स्तर 2 · सांस्कृतिक क्षेत्र · Western Himalaya & Trans-Himalaya
किन्नौर व स्पीति
एक ज़िला, जहाँ मानसून रुक जाता है, चीड़ ख़त्म हो जाता है और भाषा अपना कुल बदल लेती है — और घर मंदिर तथा गोम्पा, दोनों को एक ही आँगन में रखते हैं।
किन्नौर और स्पीति पश्चिमी हिमालय का संधि-बिंदु हैं। बृहत् हिमालय की शिखर-रेखा के दक्षिण और पश्चिम में ढलानें वनाच्छादित, सीढ़ीदार और मानसून से पोषित हैं; उसके उत्तर और पूरब में बारिश कभी आती ही नहीं और गाँव सौ दिन के मौसम में पिघले पानी की नहरों के सहारे खेती करते हैं। सांस्कृतिक ढाल ठीक बारिश का अनुसरण करती है। हिंदू ग्राम-देवता की परंपरा उत्तर की ओर पतली पड़ती जाती है और तिब्बती बौद्ध मठ-परंपरा गाढ़ी होती जाती है, पर वे एक-दूसरे की जगह नहीं लेतीं — किन्नौर से होकर गुज़रती एक चौड़ी पट्टी में वही घर दोनों को निभाता है, और एक परिवार अपने बेटे को गोम्पा भेजेगा और फिर भी अपने देवता की पालकी उठाएगा। फ़सल भी यही कहानी कहती है, नीचे सेब और ऊपर जौ, और उस वाक्य का सेब वाला आधा हिस्सा बस सौ बरस पुराना है।
किन्नौर और स्पीति का वर्णन आमतौर पर दूरदराज़ के इलाक़े के रूप में किया जाता है। उन्हें एक देहरी के रूप में वर्णित करना बेहतर होगा। यहाँ दो चीज़ें बदलती हैं जो भारत में एक ही ज़िले के भीतर और कहीं नहीं बदलतीं — बारिश रुक जाती है, और भाषा अपना कुल बदल लेती है। इस फ़ाइल की बाक़ी हर चीज़ इन्हीं दो तथ्यों से निकली है।
बारिश का रुक जाना फ़सलों, छतों, सुखाने, किण्वन, सौ दिन के अकेले मौसम और उस सिंचाई-नहर की व्याख्या करता है जिसे गाँव मिलकर सँभालता है, क्योंकि उसे कोई अकेला घर खोद ही नहीं सकता था। भाषा का बदल जाना यह समझाता है कि एक मंदिर और एक गोम्पा तीस मीटर की दूरी पर क्यों खड़े हो सकते हैं और जो लोग दोनों को बरतते हैं वे इसे विरोधाभास क्यों नहीं मानते। न हिंदू धर्म यहाँ विजय बनकर आया, न तिब्बती बौद्ध धर्म; दोनों एक व्यापार-सड़क के सहारे, अलग-अलग समय पर आए, और इस संधि-बिंदु पर बसे घरों ने वही रख लिया जो काम आया।
सबसे हालिया बदलाव इन दोनों से छोटा और तेज़ है। दो पीढ़ियों में किन्नौर खाने के लिए अनाज उगाने से बेचने के लिए सेब उगाने तक पहुँच गया, और स्पीति जाड़े में अपहुँच होने से एक इतवार की ड्राइव में पहुँच जाने लायक़ हो गया। इससे इस क्षेत्र की आमदनी पर क्या असर पड़ा है, यह साफ़ है। इससे उसके पानी, उसकी लकड़ी और उसके नौजवानों पर क्या असर पड़ा है, यही वह बहस है जो अब ख़ुद घाटी में चल रही है।
एक ही क्षेत्र में दो जलवायुएँ, जिन्हें बृहत् हिमालय की शिखर-रेखा अलग करती है। निचला किन्नौर अब भी मानसून की पूँछ पकड़ लेता है और साल में कई सौ मिलीमीटर पाता है; स्पीति वृष्टि-छाया में बैठा है और बहुत कम पाता है, जिसका अधिकांश जाड़े की बर्फ़ है — इसी से वह वर्षा के हिसाब से शीत मरुस्थल है और तापमान के हिसाब से आर्कटिक मरुस्थल। स्पीति में जाड़े का न्यूनतम तापमान महीनों तक हिमांक से बहुत नीचे रहता है और नवंबर से मार्च तक ज़मीन जमी रहती है। निर्णायक तथ्य ठंड नहीं, सूखापन है — यहाँ वही उगता है जिसे हाथ से खोदी नहर सींचती हो।
भू-आकृतियाँ
नदियाँ और जलाशय
साल भर
| मौसम | महीने | सामान्य | कैसा रहता है |
|---|---|---|---|
| शीत | नवंबर–मार्च | ऊँचाई के अनुसार -25 से 8 °C | स्पीति पूरी तरह जम जाता है। कुंज़ुम ला बंद हो जाता है और घाटी का इकलौता सड़क-संपर्क किन्नौर होते हुए लंबा घुमावदार रास्ता रह जाता है, जो ख़ुद भी कई-कई दिन बंद रहता है। गाँव उसी पर जीते हैं जो सुखाकर रख लिया गया था; यही बुनाई का, छंग (chhang) का और लोसर का मौसम है। |
| वसंत | अप्रैल–मई | 0–20 °C | पानी छोड़ने से पहले नहरें सामूहिक रूप से साफ़ और दुरुस्त की जाती हैं, स्पीति में जौ बोया जाता है, और सेब का बौर सतलुज घाटी में ऊँचाई-दर-ऊँचाई ऊपर चढ़ता जाता है। |
| ग्रीष्म | जून–अगस्त | 10–30 °C | कामकाज का मौसम। कुंज़ुम खुलता है, पिन और पार्वती के दर्रे पैदल पार किए जाते हैं, और मानसून निचले किन्नौर तक पहुँचता है, स्पीति तक नहीं — यही वजह है कि भूस्खलन का ख़तरा वांगतू के नीचे भारी है और नाको के ऊपर नगण्य। |
| कटाई | सितंबर–अक्टूबर | 2–22 °C | स्पीति में जौ और कुट्टू काटे जाते हैं; किन्नौर का सेब एक ही सड़क पर ट्रकों में लदकर बाहर जाता है। चिलगोज़े के शंकु गिराकर भूने जाते हैं, और फूलों के त्योहार इसी खिड़की में पड़ते हैं। |
घूमने का सबसे अच्छा समयस्पीति के लिए किसी भी सड़क से जून के मध्य से अक्टूबर के शुरू तक, और किन्नौर में सेब की फ़सल तथा फूलों के त्योहारों के लिए सितंबर। गहरे जाड़े में स्पीति किन्नौर के रास्ते पहुँचा जा सकता है और तब वह सचमुच एक अलग जगह होती है, पर इसके लिए अभ्यस्त होने का समय, धैर्य और सड़कें बंद होने की सहनशक्ति चाहिए।
इस क्षेत्र में बृहत् हिमालय की शिखर-रेखा के दोनों ओर दो राजनीतिक इतिहास साथ-साथ चलते हैं, और उनका काल-विभाजन एक नहीं है। सतलुज की ओर, किन्नौर का मध्यकाल ठाकुरों की सरदारियों के धीरे-धीरे बुशहर की राजपूत रियासत में गुँथने का काल है, और उसका आधुनिक काल 1815 में शुरू होता है, जब गोरखा क़ब्ज़ा ख़त्म हुआ और एक ब्रिटिश सनद ने राजा को संरक्षित शासक के रूप में बहाल किया। शिखर-रेखा के पीछे, स्पीति का मध्यकाल दसवीं सदी के मध्य के आसपास पश्चिमी तिब्बत के न्गारी खोरसुम राज्य के बँटवारे से शुरू होता है, और उसका आधुनिक काल 1846 में, जब उसे लद्दाख़ से अलग करके एक ब्रिटिश ज़िले से जोड़ दिया गया। दोनों में से कोई भी आधा कभी सत्ता का केंद्र नहीं रहा। किन्नौर नदी में बहुत नीचे बैठी एक रियासत का ऊपरी सिरा था; स्पीति अपने दर्ज इतिहास के अधिकांश हिस्से में एक वंशानुगत स्थानीय पद, नोनो, के ज़रिए चलाया गया, जो उस दशक में लेह, कुल्लू या लाहौर की जो भी बड़ी ताक़त पर्याप्त मज़बूत हो, उसे जवाबदेह होता था। इन घाटियों को जोड़े रखने वाली चीज़ कोई दरबार नहीं, बल्कि एक मठ-अर्थव्यवस्था और दर्रों के पार का व्यापार था, और वे दोनों अपने ही पंचांग पर चलते थे।
कालक्रम यहाँ क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय नहीं — मध्यकाल हर क्षेत्र में एक ही सदी से शुरू नहीं होता।
दसवीं सदी से पहले यहाँ बहुत कम कुछ पक्के तौर पर प्रलेखित है। संस्कृत साहित्य किन्नरों को पहाड़ों के एक जन के रूप में नाम देता है, और किन्नौर के अपने नाम की व्युत्पत्ति आमतौर पर वहीं से जोड़ी जाती है, पर यह किसी राज्य का अभिलेख न होकर एक साहित्यिक और पारंपरिक संबंध है। जो कहा जा सकता है वह संरचनात्मक है: शिखर-रेखा के पीछे का इलाक़ा सातवीं सदी के मध्य तक पश्चिमी तिब्बत के झंगझुंग के सांस्कृतिक दायरे में था, और उसके बाद उस तिब्बती साम्राज्य के दायरे में जिसने झंगझुंग को समेट लिया और अपना प्रशासन तथा बाद में अपना बौद्ध धर्म इन घाटियों के सहारे आगे बढ़ाया। नौवीं सदी के मध्य में उस साम्राज्य का बिखरना ही वह घटना है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि पश्चिमी तिब्बत में उसके छोड़े टुकड़े ही वे राज्य बने जिन्होंने स्पीति में आज भी खड़े मठ बनवाए। सतलुज की ओर, संकरी घाटी के गाँव ठाकुरों के अधीन छोटी सरदारियों में गठित थे, और मैदानों से किसी साम्राज्यिक दावे को ज़मीन पर कोई साक्ष्य समर्थन नहीं देता।
| कब | क्या हुआ |
|---|---|
| लगभग 645 ईस्वी तक | ट्रांस-हिमालयी घाटियाँ झंगझुंग के सांस्कृतिक दायरे में हैं, जो बौद्ध-पूर्व पश्चिमी तिब्बती राज्य था। |
| सातवीं–नौवीं सदी | तिब्बती साम्राज्य झंगझुंग को समेट लेता है और ऊपरी सतलुज तथा स्पीति घाटियों में अपना प्रशासन फैलाता है। |
| लगभग 842 | तिब्बती साम्राज्य बिखरता है; पश्चिमी तिब्बत उन उत्तराधिकारी वंशों के हाथ जाता है जो आगे चलकर गुगे, पुरंग और मरयुल की नींव रखेंगे। |
| लगभग 930–950 | क्यिदे न्यिमागोन के न्गारी खोरसुम राज्य के बँटवारे पर स्पीति और ज़ंस्कार उनके सबसे छोटे बेटे देत्सुकगोन के हिस्से आते हैं, जिससे स्पीति का शासन अगली आठ सदियों के लिए लद्दाख़ वंश से बँध जाता है। |
| नौवीं–दसवीं सदी | ठाकुरों की सरदारियाँ सतलुज की संकरी घाटी और बसपा को थामे हैं; कमरू का सरदार उनमें सबसे ताक़तवर के रूप में याद किया जाता है। |
पश्चिमी तिब्बत में दसवीं सदी का बौद्ध पुनरुत्थान इस क्षेत्र के उस पार वाले हिस्से के साथ हुई सबसे परिणामकारी अकेली घटना है। गुगे के राजा येशे-ओ ने छात्रों को अनुवादक के रूप में प्रशिक्षण के लिए कश्मीर भेजा, और उनमें सबसे अच्छे, रिनचेन ज़ंगपो, लौटकर पूरे पश्चिमी हिमालय में मंदिर बनवाने और उन्हें दान देने लगे। ताबो 996 में स्थापित हुआ और तब से लगातार उपयोग में है, जिससे वह भारत की सबसे पुरानी चालू बौद्ध संस्था बन जाता है। सतलुज की ओर, कमरू के ठाकुर ने पड़ोसी सरदारियों को समेटकर बुशहर रियासत बनाई, हालाँकि किन्नौर ढीले-ढाले ही थामा गया और उसकी अपनी परंपरा में उसे सत खुंड, यानी सात हिस्से, कहा जाता है, जिसमें व्यापार-मार्ग के सहारे तिब्बती प्रभाव आता-जाता रहा। स्पीति एक अधीन इलाक़ा बना रहा: जब लद्दाख़ मज़बूत था तब लेह से कसकर थामा गया, जब लद्दाख़ कमज़ोर था तब अपने नोनो के अधीन स्वायत्त, और जब दोनों में से कोई नहीं था तब कुल्लू से लूटा गया। तिब्बत-लद्दाख़-मुग़ल युद्ध और उसे ख़त्म करने वाले समझौते ने वे सीमा-प्रबंध तय किए जो उन्नीसवीं सदी तक इन दर्रों के पार के व्यापार को संचालित करते रहे।
| कब | क्या हुआ |
|---|---|
| 996 | गुगे के राजा येशे-ओ के लिए अनुवादक रिनचेन ज़ंगपो ताबो मठ की स्थापना करते हैं; लगभग छियालीस साल बाद येशे-ओ के प्रपौत्र-भतीजे जंगचुब ओ के अधीन इसका जीर्णोद्धार होता है। |
| 958–1055 | रिनचेन ज़ंगपो का जीवनकाल, जिनकी मंदिर-स्थापनाओं ने पूरी ट्रांस-हिमालयी पट्टी का कला-मुहावरा तय किया। |
| ग्यारहवीं–चौदहवीं सदी | स्पीति का प्रशासन लद्दाख़ वंश के अधीन धनकर में बैठे वंशानुगत नोनो के ज़रिए चलता है; किन्नौर स्थानीय सरदारों के अधीन सात हिस्सों में थामा गया है। |
| 1679–1684 | तिब्बत-लद्दाख़-मुग़ल युद्ध; उसे ख़त्म करने वाली तिंगमोसगंग की संधि लद्दाख़ और तिब्बत के बीच सीमा तथा व्यापार-प्रबंध तय करती है, जिन पर स्पीति के दर्रे निर्भर थे। |
| लगभग 1700 | कुल्लू के राजा मान सिंह (शासन 1688–1719) स्पीति पर चढ़ाई करते हैं और ढीला करद नियंत्रण थोपते हैं; सत्ता बाद में लेह के पास लौट जाती है। |
| सत्रहवीं सदी | राजा केहरी सिंह के अधीन बुशहर का विस्तार होता है, और उनका शासन वह बिंदु है जहाँ से रियासत के अभिलेख काम लायक़ होने लगते हैं; रियासत की गद्दी कमरू से नीचे सराहन और बाद में सतलुज पर रामपुर चली जाती है। |
| 1803–1815 | गोरखा सेनाएँ बुशहर पर क़ब्ज़ा करती हैं; ख़ज़ाना लूटा जाता है और रियासत के अभिलेख नष्ट कर दिए जाते हैं, यही वजह है कि इस तारीख़ से पहले का इतना कम बचा है। |
दोनों आधे हिस्से औपनिवेशिक व्यवस्था में एक पीढ़ी के अंतर से और अलग-अलग शर्तों पर आए। बुशहर पहले आया: अमर सिंह थापा के अधीन गोरखा सेनाएँ अप्रैल 1815 में हारीं, और उसी नवंबर की एक सनद ने राजा महेंद्र सिंह को संरक्षित शासक के रूप में बहाल किया, जिससे बुशहर शिमला की पहाड़ी रियासतों में सबसे बड़ी बन गई। स्पीति बाद में आया, 1846 में लाहौर दरबार के इलाक़ों से हस्तांतरित होकर काँगड़ा ज़िले से जोड़ा गया, और उसे चलाने के लिए वंशानुगत वज़ीर को उसकी जगह पर बना रहने दिया गया। दोनों हिस्सों में औपनिवेशिक राज्य की असली पदचाप बेगार की माँग थी - यात्रा करते अधिकारियों को देय बिना मज़दूरी की ढुलाई और श्रम - जिसका मतलब पहियों वाले परिवहन से रहित इलाक़े में यह था कि किसी रास्ते पर पड़ने वाले हर घर पर हर साल कई दिन ढोने का बोझ था। वही माँग, और साथ में रीत, यानी विवाह पर दी जाने वाली रिवाजी रक़म, ही वह चीज़ है जिसके बारे में यहाँ की राजनीति असल में थी, और 1930 तथा 1940 के दशकों के आंदोलन दिल्ली में हो रही किसी चीज़ के बजाय इन्हीं दो शिकायतों पर खड़े हुए थे।
| कब | क्या हुआ |
|---|---|
| 15 अप्रैल 1815 | अमर सिंह थापा के अधीन गोरखा सेनाएँ ब्रिटिश सैनिकों से हारती हैं; सतलुज की पहाड़ी रियासतों पर क़ब्ज़ा ख़त्म होता है। |
| 6 नवंबर 1815 | राजा महेंद्र सिंह को सनद दी जाती है, जो बुशहर को ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन एक संरक्षित रियासत के रूप में बहाल करती है। |
| 1846 | स्पीति को लद्दाख़ से अलग करके ब्रिटिश काँगड़ा ज़िले से जोड़ा जाता है; उसी पतझड़ में अलेक्ज़ेंडर कनिंघम और पी. ए. वैन्स ऐग्न्यू स्पीति-लद्दाख़ सीमा तय करते हैं। मनसुख दास 1846 से वंशानुगत वज़ीर के रूप में काम करते हैं। |
| 1849 | मेजर विलियम हे ब्रिटिश प्रशासन की ओर से स्पीति का कार्यभार सँभालते हैं; नोनो का पद उनके अधीन जारी रहता है। |
| 1873 | स्पीति के वंशानुगत वज़ीर को औपचारिक दंडाधिकारी शक्तियाँ दी जाती हैं, जिससे वह व्यवस्था तय हो जाती है जो 1947 तक घाटी चलाती रही। |
| 1898 | ब्रिटिश प्रशासन बुशहर के मामलों का सीधा संचालन अपने हाथ में ले लेता है, राजा नाममात्र के लिए प्रभारी बने रहते हैं। |
| 1906 | स्थानीय रूप से दुजाम कहलाने वाला एक आंदोलन जंगल और राजस्व की वसूलियों को लेकर बुशहर रियासत के अधिकारियों से सहयोग करने से इनकार करता है। |
| 1938–1947 | बुशहर में बेगार, रीत और छुआछूत के ख़िलाफ़ प्रजा मंडल का संगठन, जो मार्च 1947 के सत्याग्रह में परिणत होता है। |
शासक और सेनापति
पश्चिमी तिब्बत में बौद्ध धर्म के दूसरे प्रसार को प्रश्रय दिया, छात्रों को प्रशिक्षण के लिए कश्मीर भेजा और उसके बाद हुई मंदिर-स्थापनाओं का ख़र्च उठाया। स्पीति में ताबो 996 में उन्हीं के अधिकार से बना।
राजवंश: गुगे (न्गारी खोरसुम की उत्तराधिकारी वंश-रेखा). राजधानी: थोलिंग
अनुवादक और मंदिर-संस्थापक। उनके परिपथ से जोड़े जाने वाले मठ और भित्ति-चित्र की परंपराएँ, सबसे बढ़कर ताबो, भारत की सबसे पुरानी लगातार उपयोग में रही बौद्ध इमारतें हैं और उन्होंने पूरी ट्रांस-हिमालयी पट्टी का दृश्य-मुहावरा तय किया।
राजधानी: थोलिंग और पश्चिमी हिमालय का मंदिर-परिपथ
यह कोई वंश नहीं, बल्कि एक वंशानुगत स्थानीय पद था। नोनो राजस्व वसूलता था, झगड़े निपटाता था और घाटी का प्रतिनिधित्व उस बाहरी सत्ता के सामने करता था जिसके पास वह उस समय थी — लेह, फिर थोड़े समय कुल्लू, फिर लाहौर, और फिर ब्रिटिश ज़िला अधिकारी। बदलते अधिपतियों की आठ सदियों में स्पीति की निरंतरता किसी राज्य की नहीं, इसी पद की निरंतरता है।
राजधानी: धनकर
वह शासक जिनके अधीन बुशहर फैलकर वह रियासत बना जिससे अंग्रेज़ों ने बाद में बरताव किया। सतलुज पर रामपुर की स्थापना का श्रेय कुछ विवरणों में उन्हें दिया जाता है और कुछ में अठारहवीं सदी के राम सिंह को; इस काल के रियासत के अपने अभिलेख 1803–15 में नष्ट हो गए थे और यह श्रेय तय नहीं है।
राजवंश: बुशहर. राजधानी: कमरू और सराहन
उन गोरखा सेनाओं के सेनापति, जिन्होंने बारह साल तक सतलुज की पहाड़ी रियासतों को थामे रखा। अप्रैल 1815 में उनकी हार ने वह क़ब्ज़ा ख़त्म किया और पूरी पट्टी को उसकी जगह ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन ला दिया।
राजवंश: गोरखा (नेपाल राज्य). राजधानी: अर्की और सतलुज की पहाड़ी रियासतें
6 नवंबर 1815 की सनद से संरक्षित शासक के रूप में बहाल किए गए। उनके अधीन बुशहर शिमला की अट्ठाईस पहाड़ी रियासतों में सबसे बड़ी थी, और किन्नौर होते हुए तिब्बत जाने वाला सतलुज व्यापार-मार्ग उसकी प्रमुख पूँजी था।
राजवंश: बुशहर. राजधानी: रामपुर
उन्होंने वज़ारत उन बरसों में सँभाली जब स्पीति हाथ बदल रहा था, और लद्दाख़ी तथा ब्रिटिश प्रशासन के बीच पुल का काम किया। जो पद उनके पास था उसे 1873 में औपचारिक दंडाधिकारी शक्तियाँ मिलीं और उसने 1947 तक घाटी चलाई।
राजधानी: स्पीति
बुशहर के आख़िरी शासक राजा। बेगार और रीत के ख़िलाफ़ प्रजा मंडल के आंदोलन उन्हीं के शासनकाल में चले; 18 अप्रैल 1947 को, उनकी मृत्यु से कुछ ही पहले, एक सभा स्वीकार की गई, और विधान परिषद के चुनाव उसी अक्टूबर में हुए।
राजवंश: बुशहर. राजधानी: रामपुर
यह रसोई स्वाद से नहीं, ऊँचाई और छोटे मौसम से बनी है। वृक्ष-रेखा के ऊपर दूसरी फ़सल नहीं होती, सात महीने कोई हरी सब्ज़ी नहीं होती और सस्ता ईंधन नहीं होता, इसलिए खाना तीन बंदिशों के इर्द-गिर्द गढ़ा गया है — हर चीज़ टिकनी चाहिए, हर चीज़ दुर्लभ लकड़ी या उपले पर एक ही बर्तन में पकनी चाहिए, और हर चीज़ में इतनी चर्बी होनी चाहिए कि 4,000 मी पर उसे खाना सार्थक हो। मसाले हल्के हाथ से पड़ते हैं, संयम के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि उनमें से कोई यहाँ उगता नहीं और सबको ऊपर ढोकर लाना पड़ता था। इसकी जगह इस क्षेत्र के पास किण्वन और सुखाना है। सतलुज के नीचे, जहाँ लकड़ी और बारिश उपलब्ध हैं, वही रसोई ढीली पड़कर व्यापक पहाड़ी रसोई में घुल जाती है — सरसों का तेल, धीमी आँच पर पका चावल-दाल का चलन, और सामूहिक भोजों में परोसे जाने वाले व्यंजन।
मुख्य पाक माध्यम
प्रमुख खट्टे तत्व
मसाले की पहचान
नीचे की किसी भी जगह के पैमाने से जान-बूझकर पतला। नमक, थोड़ा अदरक-लहसुन, धनिया के बीज, और सूखी लाल मिर्च जो तीखेपन से ज़्यादा रंग के लिए है। स्पीति में तो यह भी घटकर नमक और मक्खन रह जाता है, और व्यंजन जो स्वाद लिए होता है वह उसके अपने किण्वन या अपने अनाज का स्वाद होता है। निचला किन्नौर, जिसे सतलुज के नीचे तक व्यापार की पहुँच थी, हल्दी, जीरा और हींग वैसे ही बरतता है जैसे बाक़ी हिमाचल।
मुख्य अनाज
संरक्षण की विधियाँ
विशिष्ट पाक विधियाँ
जौ को (या निचले किन्नौर में नीचे से ख़रीदा गया चावल या बाजरा) उबाला जाता है, ठंडा किया जाता है, पिछली खेप से बचाकर रखी गई सूखी ख़मीर-टिकिया में मिलाया जाता है, और ढके बर्तन में कई दिन किण्वित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो बनता है वह गँदला, कम नशे वाला बियर है, जो जाड़े में गरम पिया जाता है और मेहमान को बाक़ी हर चीज़ से पहले पेश किया जाता है। लगभग हर घर अपना ख़ुद बनाता है, और ख़मीर-टिकिया परिवार की संपत्ति है।
यह भी यहाँ मिलती है: सिक्किम व दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, मोनपा व तवांग पट्टी
किण्वित जौ का लेवा, या बाग़ वाले गाँवों में सेब और ख़ूबानी, घर पर ही चढ़े हुए बर्तनों की भट्ठी में चुआया जाता है — नीचे लेवे का बर्तन, भीतर एक जमा करने वाली कटोरी, ऊपर ठंडे पानी की परात, और संघनित बूँदें कटोरी में टपकती हुईं। सिद्धांत वही है जो कहीं भी गाँव की भट्ठी का होता है, पर यहाँ यह घरेलू है, आम बात है, और मर्दों जितनी ही बार औरतों के हाथ से होता है।
यह भी यहाँ मिलती है: सिक्किम व दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ
मलाई निकाले दूध को खट्टा किया जाता है, छेना अलग करके पत्थर के नीचे दबाया जाता है, फिर काटकर तब तक सूखने को टाँग दिया जाता है जब तक वह दाँत से कटने लायक़ न रह जाए। यह गर्मियों के दूध के अतिरेक को ऐसे जाड़े में भंडारित करने का तरीक़ा है जिसमें चारा नहीं होता, और वह सख़्त ढेला शोरबे की सामग्री जितना ही चरवाहों के चबाने का खाना भी है।
यह भी यहाँ मिलती है: सिक्किम व दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, मोनपा व तवांग पट्टी
जौ को गरम रेत में तब तक भूना जाता है जब तक वह फूट न जाए, फिर बारीक पीसा जाता है। यह आटा पहले से पका हुआ है, इसलिए भोजन बनाने के लिए इसे बस चाय या पानी के साथ गूँथना भर पड़ता है — यही वजह है कि यह पूरे तिब्बती-भाषी हिमालय का सफ़र का खाना है, जहाँ ऊँचाई पर दुर्लभ संसाधन अनाज नहीं, ईंधन है।
यह भी यहाँ मिलती है: मोनपा व तवांग पट्टी
ईंट-चाय को देर तक उबाला जाता है, छाना जाता है, और एक ऊँचे लकड़ी के बेलन में नमक तथा मक्खन के साथ तब तक बिलोया जाता है जब तक वह घुलमिल न जाए। यह दिन भर पी जाती है और चर्बी, नमक तथा गरम पानी — तीनों का काम एक साथ करती है, यानी वे तीन चीज़ें जो सूखी ठंड में शरीर सबसे तेज़ी से खोता है।
यह भी यहाँ मिलती है: मोनपा व तवांग पट्टी
ख़मीर उठे गेहूँ के आटे में पिसी भरावन भरकर उसे सेंकने के बजाय भाप में पकाया जाता है, और पकौड़ियाँ उसी पानी के ऊपर बहुखानी बर्तन में भाप से पकाई जाती हैं जो आगे चलकर शोरबा बनेगा। एक ही आग से भाप देना तलने से ज़्यादा काम निकालता है, और वृक्ष-रेखा के ऊपर इसके पक्ष में पूरी दलील यही है।
यह भी यहाँ मिलती है: सिक्किम व दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ
मेनू को ऊँचाई के ब्योरे की तरह पढ़िए। सतलुज की संकरी घाटी में यह पहचान में हिमाचली है — गेहूँ की रोटी, राजमा, चावल-दाल का भोज-व्यंजन, सरसों का तेल। पूह और नाको तक आते-आते गेहूँ की जगह जौ और कुट्टू ले लेते हैं, पकौड़ी और शोरबे वाली सिवइयाँ आ जाती हैं, और मीठी चाय की जगह नमकीन चाय आ जाती है। स्पीति में मेज़ पर रखी लगभग हर चीज़ जौ, दूध या सुखाई हुई है, और फ़रवरी में एक ताज़ी हरी सब्ज़ी मुहावरा नहीं, सचमुच की ऐयाशी है।
हाथ से खींची या हाथ से काटी गेहूँ या जौ की सिवइयाँ, हड्डी या सब्ज़ी के शोरबे में, जो कुछ भी भंडार में हो उसके साथ — सूखा साग, शलजम, थोड़ा माँस। एक बर्तन, एक आग, और इतना तरल कि ऊँचाई पर मायने रखे।
गेहूँ के आटे की भाप में पकी पकौड़ियाँ, जिनमें क़ीमा भरा होता है, या उपवास के महीनों में पनीर और साग। स्पीति में इन्हें जितनी बार सूखा भाप में पकाया जाता है उतनी ही बार शोरबे में उबाला भी जाता है, और साथ वाली मिर्च की चटनी मैदानों से आया हालिया आयात है।
ख़मीर उठे गेहूँ के आटे का गोला, जिसमें पिसे अख़रोट और ख़सख़स की भरावन भरी जाती है, घंटों फूलने दिया जाता है और फिर भाप में पकाया जाता है। इसे तोड़कर घी या दाल के शोरबे के साथ खाया जाता है। यह व्यापक हिमाचली पहाड़ों का व्यंजन है और सतलुज के सहारे निचले किन्नौर तक चढ़ आता है; वृक्ष-रेखा के आगे यह ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि इसे लंबे गरम फुलाव की ज़रूरत है जो ऊँचे गाँव आसानी से नहीं दे पाते।
चावल को दाल, दही, आलू और साबुत मसाले के साथ इतना पकाया जाता है कि वह पुलाव और खिचड़ी के बीच की कोई चीज़ बन जाए। यह चंबा और मध्य हिमाचल के भोज-भंडार का व्यंजन है और निचले किन्नौर में वहीं-वहीं मिलता है जहाँ बैठकर सामूहिक भोजन करने की पहाड़ी धाम परंपरा पहुँचती है।
दही और बेसन में पका मटन, जो धाम के हिस्से के रूप में परोसा जाता है — वह बैठकर खाया जाने वाला हिमाचली भोज जिसे वंशानुगत बोटी पकाते हैं और जो पत्तलों पर पंक्तियों में खाया जाता है। यह निचले किन्नौर के सतलुज वाले गाँवों तक पहुँचता है और स्पीति से बहुत पहले रुक जाता है।
कुट्टू के आटे का पतला, बिना ख़मीर का चीला, जो तवे पर सेंका जाता है और घी, दही या सूखे साग की चटनी के साथ खाया जाता है। कुट्टू की उठी हुई रोटी नहीं बन सकती, और यह वही रूप है जो वह इसके बदले लेता है।
भुने जौ का आटा कटोरे में ही चाय के साथ हाथ से तब तक गूँथा जाता है जब तक वह कड़ा लोंदा न बन जाए। यह स्पीति का रोज़ का कामकाजी भोजन है और खाने के वक़्त पकाने की नहीं, बस गरम तरल की ज़रूरत रखता है।
अँगूठे से दबाकर बनाए आटे के खोखले या हाथ से फाड़ी गई आटे की चादरें, जिन्हें कंद-मूल सब्ज़ियों के साथ उबालकर गाढ़ी तरी बनाई जाती है। आटे को खोखला दबाया जाता है ताकि वह जल्दी पके और शोरबा थामे रखे — यह आकार प्रस्तुति के नहीं, ईंधन के हिसाब से गढ़ा गया है।
ठंड सह लेने वाली दालें, जिन्हें रात भर भिगोकर देर तक पकाया जाता है। ऊँचे गाँवों का काला मटर मैदानी चने से ज़्यादा ठोस होता है और देर में गलता है, और यह उन गिनी-चुनी प्रोटीन-स्रोतों में है जो पूरा जाड़ा टिकते हैं।
चिलगोज़ा चीड़ का बीज, जो शंकु से गिराकर निकाला, भूना और तोड़ा जाता है। यह जंगल से बटोरी जाने वाली फ़सल है, जो पुराने चले आ रहे उपयोग-अधिकारों के तहत गाँव के अधिकार वाले पेड़-समूहों से काटी जाती है, और अच्छे साल में घर जो कुछ भी बेचता है उस सबसे प्रति किलो ज़्यादा दाम पाती है।
फल को छतों पर साबुत सुखाया जाता है; फिर गुठली तोड़कर उसके भीतर की मीठी गिरी खाई जाती है या तेल के लिए पेरी जाती है। कुछ भी फेंका नहीं जाता, और यही पूरे ऊँचाई वाले भंडार का चलाने वाला नियम है।
बेर को नदी-किनारे की काँटेदार झाड़ियों से उतारा जाता है, पेरा जाता है और ख़ूब पतला किया जाता है। तेज़ खट्टा और विटामिन सी से भरपूर, यह किसी के बोतल में भरने से बहुत पहले से यहाँ का स्थानीय स्कर्वी-नाशक था, और स्पीति अब इसे छोटे पैमाने पर व्यावसायिक रूप से संसाधित करता है।
मुख्य आहार
मिठाइयाँ
स्ट्रीट फ़ूड
पेय
यहाँ पहना जाने वाला सब कुछ ऊन है, और इसकी वजह हिसाब है — इन ऊँचाइयों पर भेड़-बकरियाँ बेकार चरागाह को इकलौते उपलब्ध रेशे में बदल देती हैं, और जो घर उन्हें पालता है वही कातता, बुनता और रँगता भी है। कपास को ऊपर ढोकर लाना पड़ता था और वह कभी कामकाजी कपड़ा बनी ही नहीं। इसीलिए किन्नौरी की ख़ास पोशाकें भारी, आयताकार और सिली हुई नहीं बल्कि पिन से टँकी हुई हैं, क्योंकि घर में लगा करघा पट्टियाँ बनाता है और लपेटकर कसी गई पट्टी कुछ भी बरबाद नहीं करती। किन्नौरी बुनाई की पहचान बताने वाली ज्यामितीय किनारी उसी अतिरिक्त-बाना तकनीक से किन्नौर से लेकर स्पीति तक और आगे लद्दाख़ तक बुनी जाती है, और उसकी नमूना-शब्दावली दक्षिण की किसी चीज़ के बजाय तिब्बती वस्त्र-कला से साझा है।
क्या पहना जाता है
सपाट चोटी वाली ऊनी टोपी, प्राकृतिक स्लेटी या मटमैले सफ़ेद रंग की, जिसके अगले हिस्से पर चारों ओर मख़मल की चौड़ी रंगीन पट्टी चलती है। पट्टी आमतौर पर हरी होती है और मैरून उसका आम विकल्प, और तब से इन दोनों रंगों को हिमाचल में पार्टी-चिह्नों के रूप में अपना लिया गया है — टोपी ख़ुद उन पार्टियों से काफ़ी पुरानी है, और चुनाव के बाहर वह बस वही है जो एक आदमी पहनता है।
किस मौके पर: रोज़ और रस्मी, दोनों
भीतरी कुर्ते के ऊपर लपेटा जाने वाला भारी ऊनी वस्त्र, जो दोनों कंधों पर बड़े चाँदी के पिनों से टाँका जाता है — पिन एक ज़ंजीर से जुड़े होते हैं — और कमर पर बुने हुए पटके से कसा जाता है। यह हाथ से बुने कपड़े का एक बिना कटा आयत है, इसीलिए यह किसी भी देह पर आ जाता है और किसी भी फ़ैशन से ज़्यादा चलता है।
किस मौके पर: रोज़ और त्योहार
हिमाचली पहाड़ों का आम लपेट-और-पिन वाला वस्त्र, जिसका स्थानीय और सबसे भारी रूप किन्नौरी दोहरू है। मध्य पहाड़ों में और किन्नौर में, दोनों जगह इसे पहना जाना इस बात का सबसे साफ़ अकेला संकेत है कि अलग-अलग भाषा-कुल बोलने के बावजूद दोनों एक ही पहनावा-परंपरा के हैं।
किस मौके पर: रोज़
तिब्बती सांस्कृतिक दुनिया का लंबा, आगे से क्रॉस होने वाला ऊनी चोग़ा, जो कमर पर इस तरह कसा जाता है कि ऊपर की तह एक कटोरा, एक फ़्लास्क और दिन भर का त्सम्पा समा लेने लायक़ जेब बन जाए। इसकी कटाई स्पीति, लद्दाख़ और तिब्बत में एक जैसी है।
किस मौके पर: जाड़े में रोज़, और औपचारिक अवसरों पर
पिंडली पर लपेटी गई ऊन और, इतिहास में, जमी हुई पथरीली ढलान पर पकड़ के लिए बुनी हुई घास या याक के बाल के तले वाला जूता। रबर ने वह तला लगभग हर जगह हटा दिया है, और यह तकनीक ख़त्म होने के क़रीब है।
किस मौके पर: ऊँचाई पर काम का पहनावा
बुनाई और कपड़े
हाथ से बुनी ऊन, जिसकी सघन ज्यामितीय किनारी अतिरिक्त-बाना में काढ़ी जाती है, प्राकृतिक ज़मीन पर लाल, काले, पीले, हरे और सफ़ेद के सीमित रंग-पट में। किनारी के नमूनों के नाम हैं, वे जिस क्रम में आते हैं वह तय है, और एक बुनकर किसी शॉल को उसकी किनारी से पहचान सकता है। भौगोलिक उपदर्शन के रूप में पंजीकृत।
वह भारी सादी बुनाई वाला देह-कपड़ा जिससे लपेटने वाली पोशाकें बनती हैं, जो सँकरे गड्ढा-करघों और ढाँचा-करघों पर पट्टियों में बुना जाता है और फिर जोड़ा जाता है। बिना रँगी भेड़ की ऊन — स्लेटी, भूरी और क्रीम — ही ज़्यादातर काम करती है।
ऊनी कपड़े पर बाँधकर रँगने की तकनीक — रँगने से पहले कपड़े को जगह-जगह कसकर बाँधा जाता है ताकि बिना रँगे छल्ले और बिंदियाँ उभरें, जो आमतौर पर मैरून या गेरुई ज़मीन पर संकेंद्रित सजावट में होती हैं। यह तकनीक पहाड़ी दुनिया के बजाय लद्दाख़–स्पीति की तिब्बती वस्त्र-दुनिया की है, और यह एक और जगह है जहाँ इस क्षेत्र की सीमा किसी सामग्री में दिख जाती है।
बाहरी बालों से बुना जाने वाला मोटा काला कपड़ा, रस्सियाँ, बोरे और तंबू की पट्टियाँ, जिसमें भीतर का मुलायम रोआँ बारीक काम के लिए बचा लिया जाता है। यह उसी पशुपालक अर्थव्यवस्था का उपयोगी सिरा है जो शॉल भी बनाती है।
गहने
नृत्य
किन्नौर का विशिष्ट शृंखला-नृत्य — नर्तक बाँहें जोड़ लेते हैं या एक साझा पटका थाम लेते हैं और ढोल तथा शहनाई की मंडली की ताल पर धीमी खुली पंक्ति या चाप में चलते हैं, जो आगे चलकर घेरे में बंद हो जाती है। यह घंटों नाचा जाता है और इसके भेदों के नाम अवसर के बजाय बनावट पर पड़े हैं।
कौन करता है: गाँव के मर्द और औरतें, साथ मिलकर. मौका: मेले, त्योहार और शादियाँ
उसी जुड़ी हुई पंक्ति वाले रूप के भेद, जो पंक्ति के आकार में और ढोल जो लय बाँधते हैं उसमें अलग हैं। ये भेद स्थानीय स्तर पर मायने रखते हैं और किसी बाहरी को दिखते ही नहीं, जो कहीं भी अधिकांश लोक-भंडार का ठीक वर्णन है।
कौन करता है: किन्नौर के गाँव-नर्तक. मौका: गाँव के मेले
मठ के आँगन में लंबे नरसिंगों, शहनाइयों, झाँझों और चौखटा-ढोलों पर किया जाने वाला मुखौटा-नृत्य। यह मनोरंजन नहीं, उपासना-विधि है — मुखौटे रक्षक देवता हैं और क्रम बाधाओं के दमन को अभिनीत करता है — और यह उन सबसे साफ़ बिंदुओं में से है जहाँ स्पीति की परंपरा लद्दाख़ और तिब्बत की परंपरा से अटूट जुड़ी दिखती है।
कौन करता है: गोम्पाओं के भिक्षु. मौका: मठ के उत्सव, ख़ासकर लोसर के आसपास
ग्राम-देवता की पालकी के चारों ओर, जब वह एक गाँव से दूसरे गाँव ले जाई जाती है, किया जाने वाला नृत्य, जिसके अपने ढोल-बोल हैं और उठाने वालों के बीच वरीयता का अपना क्रम है। देवता की यात्रा इस क्षेत्र के अनुष्ठान-पंचांग का हिंदू आधा हिस्सा है और मठ वाले हिस्से से बिलकुल अलग तर्क पर चलती है।
कौन करता है: गाँव वाले और देवता के परिचर. मौका: नववर्ष और देवता की यात्राएँ
मध्य पहाड़ों का धीमा गोलाकार हिमाचली नृत्य, जो सतलुज के सहारे निचले किन्नौर तक चढ़ आता है और उससे आगे नहीं जाता। नाटी जहाँ रुकती है और कयंग जहाँ शुरू होता है, वह मोटे तौर पर वही जगह है जहाँ पश्चिमी पहाड़ी रुकती है और किन्नौरी शुरू होती है।
कौन करता है: निचले सतलुज के गाँव वाले. मौका: मेले और शादियाँ
संगीत
किन्नौर की स्थायी ग्राम-मंडली — एक दोहरी-रीड वाली शहनाई, लंबे सीधे नरसिंगे, एक पीपा-ढोल और झाँझ, जिन्हें ग्राम-देवता से जुड़े वंशानुगत वादक परिवार बजाते हैं। यह देवता को उसके मंदिर से बाहर निकालती है, शादियों में बजती है, और उन महीनों में बिलकुल नहीं बजती जिनमें देवता को अनुपस्थित माना जाता है।
लंबे दूरबीननुमा नरसिंगे, शंख, जंघा-अस्थि का तुरही, झाँझ और सभा-कक्ष का गहरा अनुनाद-जाप। यह मंच-संगीत नहीं है और इसका कोई श्रोता नहीं — यह एक पाठ के प्रस्तुत होने की ध्वनि है, और वाद्य उस पाठ की संगत करने के बजाय उसमें विराम लगाते हैं।
किन्नौरी में बिना संगत या हल्की संगत के गाया जाने वाला ग्राम-गीत, जो मेलों में मर्दों और औरतों के दलों के बीच एक-दूसरे के जवाब में गाया जाता है। चूँकि किन्नौरी की कोई लंबी लिखित परंपरा नहीं है, ये गीत उस बहुत सारी शब्दावली को थामे हुए हैं जो अब रोज़ की बोली से ग़ायब हो रही है।
भोटी में उन्हीं स्वर-आकृतियों में गाया जाता है जो पूरे तिब्बती पठार पर सुनाई देती हैं — खेतों में काम करते हुए, शादियों में, और छंग पीते हुए। पीने के गीत और तीरंदाज़ी के गीत तय पाठ वाली अलग-अलग विधाएँ हैं।
रंगमंच
छम से आगे बढ़कर, गोम्पा अपने सालाना उत्सवों में बुद्ध के जीवन से और तिब्बती उपदेशात्मक भंडार से प्रसंग मुखौटे और वेशभूषा में मंचित करते हैं, जिनमें एक हास्य-प्रसंग होता है जिसकी अपेक्षा भी की जाती है और जिसकी छूट भी है।
यह नाट्य नहीं है, पर सार्वजनिक रूप से होता है और बाहरी लोग इसे नाट्य की तरह पढ़ते हैं — गाँव का गुर पूरे इकट्ठे गाँव के सामने समाधि-अवस्था में आता है और देवता की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब देता है। जिन गाँवों ने यह संस्था बचा रखी है, वहाँ झगड़े, तारीख़ें और अनुमतियाँ इसी तंत्र से तय होती हैं।
शिल्प
क्षेत्र का सबसे जाना-पहचाना उत्पाद, जो अब बड़े पैमाने पर सहकारी और छोटी कार्यशालाओं का उद्योग है और राष्ट्रीय बाज़ार के लिए काम करता है। बुनाई ख़ुद घरेलू हुनर बनी हुई है, और ज़्यादातर परिवारों के पास आज भी करघा है, चाहे वे उस पर बनी चीज़ बेचें या न बेचें।
सामग्री: भेड़ की ऊन, पश्म और, बढ़ती हुई मात्रा में, मेरिनो तथा अंगोरा के मिश्रण. तकनीक: गड्ढा-करघे या ढाँचा-करघे पर अतिरिक्त-बाना ज्यामितीय किनारी, जिसमें किनारी बाद में लगाई नहीं जाती बल्कि कपड़ा बढ़ने के साथ-साथ बुनी जाती है। नमूनों का सेट तय है और नामित है, और ज़मीन आमतौर पर बिना रँगी ऊन की छोड़ी जाती है।
रिकांग पिओ और सांगला के आसपास छोटी कार्यशालाओं में बनती है, और अब उस ज़िले से कहीं आगे तक हिमाचली पहचान के चिह्न के रूप में पहनी जाती है जिसने इसे गढ़ा था।
सामग्री: ऊनी नमदा या मख़मल की पट्टी वाली बुनी ऊन. तकनीक: साँचे पर ढालकर हाथ से सिलाई, और रंगीन पट्टी अलग पट्टी के रूप में सामने लगाई जाती है।
लकड़ी से भरे पूरे पश्चिमी हिमालय की निर्माण-प्रणाली, जो मीनारनुमा मंदिरों में अपने सबसे विस्तृत रूप में है। यह ठीक वृक्ष-रेखा पर ख़त्म हो जाती है — उसके ऊपर देवदार नहीं है, और स्थापत्य बदलकर कच्ची ईंट, कूटी हुई मिट्टी और चिनार-विलो की सपाट छतों का हो जाता है। सीमेंट ने इसे तेज़ी से विस्थापित किया है, ज़्यादातर इसलिए कि काठ-कुणी की दीवार में अब इतनी लकड़ी लगती है जितनी कोई परिवार वाजिब नहीं ठहरा सकता।
सामग्री: देवदार की लकड़ी और बिना गारे के जमाया गया स्थानीय पत्थर. तकनीक: लंबे लकड़ी के शहतीरों और पत्थर की बारी-बारी परतें, बिना गारे के जमाई गईं, जिनमें शहतीर कोनों पर आड़े बाँध दिए जाते हैं, ताकि दीवार असल में एक-दूसरे में गुँथे ढाँचों का ऐसा ढेर बन जाए जो पत्थर से भरा हो। हिलने पर जोड़ थोड़ा खिसक कर वापस बैठ सकते हैं, इसीलिए इस शैली की इमारतें उन भूकंपों को झेल गई हैं जिन्होंने उनके बग़ल की चिनाई ढहा दी।
वही निर्माण-परंपरा जिसने ताबो और धनकर तथा स्पीति का हर मामूली घर बनाया। इसकी कमज़ोरी ठीक वही बदलाव है जिसका वह अब सामना कर रही है, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़बारी और बेमौसम बारिश सपाट मिट्टी की छतों को सज़ा देती हैं।
सामग्री: धूप में सुखाई कच्ची ईंट, कूटी हुई मिट्टी, चिनार और विलो के बल्ले, मिट्टी-झाड़-फूस की छत. तकनीक: पत्थर के चबूतरे पर धूप में सुखाई ईंट की मोटी, ऊपर जाकर पतली होती दीवारें, जिन पर बल्लों, झाड़-फूस और कूटी मिट्टी की परत की छत होती है, और जिन पर हर साल फिर से पलस्तर होता है। यह भारी है इसलिए गरम रहती है, और इसलिए टिकती है कि यहाँ इतनी बारिश कभी होती ही नहीं कि उसे बहा ले जाए — वही इमारत किन्नौर के मानसून में घुल जाती।
लद्दाख़ के साथ साझा एक छोटी-सी बची हुई परंपरा, जो शॉलों, चोग़े के पटकों और मठ की साज-सज्जा पर बरती जाती है।
सामग्री: ऊनी कपड़ा और प्राकृतिक या रासायनिक रंग. तकनीक: कपड़े को जगह-जगह कसकर बाँधकर रँगा जाता है, जिससे खोलने पर बिना रँगे संकेंद्रित छल्ले उभरते हैं।
यह काम गोम्पाओं में और थोड़े से गृहस्थ चित्रकारों के हाथों चलता आ रहा है। इस मुहावरे में क्षेत्र की सबसे बड़ी संपदा ताबो की भित्ति-चित्रकारी और मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, और उन पर हुए संरक्षण-कार्य ने स्थानीय हाथों की एक पूरी पीढ़ी को प्रशिक्षित किया है।
सामग्री: सूती कपड़ा, खनिज रंग, सोना. तकनीक: पृष्ठभूमि और आकृतियाँ एक तय मूर्तिमान-अनुपात जाल पर खींची जाती हैं, यानी अनुपात चुने नहीं जाते बल्कि निर्धारित होते हैं, और चित्रण खाल की सरेस में बँधे खनिज रंग से होता है।
एक जंगली फ़सल, जो साथ ही एक गंभीर नक़दी अर्थव्यवस्था भी है, और जो दबाव में है — ज़रूरत से ज़्यादा कटाई वही बीज हटा देती है जो पेड़-समूह को दोबारा उगाता, और यह चीड़ ख़ुद को धीरे-धीरे बदलता है।
सामग्री: चिलगोज़ा चीड़ के शंकु. तकनीक: पतझड़ में शंकु पेड़ से गिराए जाते हैं, खुलने के लिए ढेर लगाए जाते हैं, और बीज निकालकर सुखाए तथा छाँटे जाते हैं। किन-किन पेड़-समूहों तक पहुँच किसके पास है, यह रिवाजी अधिकार के तहत ख़ास गाँवों और घरों के पास होता है।
नाच की पंक्ति के मर्दों और औरतों वाले हिस्सों के बीच बारी-बारी गाए जाते हैं, जिनमें पाठ एक बार में एक दोहा आगे बढ़ता है और उसका जवाब दिया जाता है। किसी गाँव की, किसी देवता की, किसी मौसम की तारीफ़, और ख़ूब सारी छेड़छाड़।
कब गाया जाता है: गाँव के मेले और शादियाँ.
देवता की वंशावली, उसका इलाक़ा और उसके दायित्व, जिन्हें पालकी उठाने वाले परिचर गाते हैं। ये पाठ भक्ति जितने ही भू-अभिलेख का भी काम करते हैं — ये सीमाओं के नाम गिनाते हैं।
कब गाया जाता है: जब कोई ग्राम-देवता यात्रा पर निकलता है.
अच्छे साल की कामना में घर-घर जाकर गाया जाना, जिसमें दरवाज़े पर खड़े गायकों और भीतर के घरवालों के बीच तय संवाद होते हैं, और हर संवाद के अंत में एक छोटे उपहार की अपेक्षा रहती है।
कब गाया जाता है: स्पीति का नववर्ष.
वे गीत जो प्याला पेश किए जाने, ठुकराए जाने और फिर पेश किए जाने पर गाए जाते हैं — इनकार और आग्रह, दोनों पाठ का हिस्सा हैं, और मेहमान पर पेय के लिए ज़ोर डालने की रस्म का अपना अलग भंडार है।
कब गाया जाता है: पीना, किसी भी जमावड़े में.
तब गाए जाते हैं जब ऊँची चरागाहों से फूल नीचे लाए जाते हैं, और इनमें साल भर में मरे लोगों को तथा उन नौजवानों को याद किया जाता है जो बटोरने ऊपर गए थे। एक ही गीत में शोक और उत्सव, जो ख़ुद इस त्योहार की बनावट है।
कब गाया जाता है: फूलों का त्योहार.
सामूहिक श्रम की ताल बाँधने वाले काम-गीत — मूसल, ओसाई, ढुलाई। इनकी लय काम की लय है, इसीलिए इन्हें खेत से बाहर गाना कठिन है।
कब गाया जाता है: जौ और कुट्टू की कटाई.
अपना मायका छोड़ती बेटी, जिसे उसके घर की औरतें गाती हैं। छोटे, ऊँचे और मुश्किल से पहुँच में आने वाले गाँवों के इस क्षेत्र में, बाहर ब्याहे जाने का हमेशा से मतलब सचमुच चले जाना रहा है।
कब गाया जाता है: शादियाँ.
एक ही ज़िले के बीचोंबीच से एक भाषा-कुल की सीमा गुज़रती है, और यही इस क्षेत्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण अकेला तथ्य है। सतलुज की संकरी घाटी के नीचे बोली पश्चिमी पहाड़ी है — भारोपीय-आर्य, जो शिमला और मंडी की बोलियों से जुड़ी है। उसके ऊपर, किन्नौरी तिब्बती-बर्मी है, पश्चिम-हिमालयी समूह की, जिसकी अपनी अंक-प्रणाली है, अपनी क्रिया-रचना है और जिसमें भारोपीय-आर्य मूल शब्दावली लगभग नहीं है। सुमदो के ऊपर भाषा फिर बदल जाती है, भोटी में, जो तिब्बती लिपि में लिखी जाने वाली एक तिब्बती-वर्ग की भाषा है। यानी एक ही नदी-घाटी में डेढ़ सौ किलोमीटर ऊपर जाता यात्री दो कुल-सीमाएँ पार करता है, और हर सीमा के दोनों ओर के लोग सदियों से आपस में ब्याह करते, व्यापार करते और त्योहार बाँटते आए हैं। किन्नौरी जब लिखी जाती है — जो अक्सर नहीं होता — तब देवनागरी में लिखी जाती है। भोटी के पास एक साक्षर मठ-परंपरा है जो इस क्षेत्र की अधिकांश इमारतों से पुरानी है, यानी ऊँची और ग़रीब घाटी ही वह है जिसकी लिखित संस्कृति ज़्यादा गहरी है — जो आम अपेक्षा के उलट है।
बोलियाँ
प्रतिष्ठित भेद, जो कल्पा, सांगला और रिकांग पिओ के आसपास बोला जाता है, और जब कोई बिना कुछ जोड़े "किन्नौरी" कहता है तो उसका मतलब यही होता है। स्कूल, रेडियो और सेब के व्यापार के ज़रिए इसमें हिंदी की शब्दावली भरी हुई है।
बोलने वाले: 2011 की जनगणना में सभी भेदों को मिलाकर मोटे तौर पर 80,000 लोगों ने किन्नौरी दर्ज कराई
बसपा घाटी के सिरे पर छितकुल और रकछम में बोली जाती है, और कल्पा वाले भेद से इतनी अलग है कि बोलने वाले एक दूसरे को यूँ ही समझ नहीं लेते। दो गाँव, एक भाषा, और बोलने वालों की बहुत छोटी संख्या।
पूह, कनम और रोपा के इलाक़ों में फैले आपस में क़रीबी पर अलग-अलग नाम वाले भेदों का एक समूह, जिसमें हर गाँव-समूह अपने भेद पर टिका है। घाटी में जितना ऊपर वे बैठे हैं, उनकी शब्दावली उतनी ही तिब्बती-वर्ग की ओर झुकती जाती है।
तिब्बती लिपि में लिखी जाने वाली एक तिब्बती-वर्ग की भाषा, जो लद्दाख़ और पश्चिमी तिब्बत की बोली से क़रीब से जुड़ी है। स्थानीय चलन में इसे अक्सर सीधे भोटी ही कहा जाता है; शास्त्रीय लिखित रूप मठ की भाषा है, और बोली जाने वाली भाषा उससे उतनी ही दूर हट गई है जितनी कोई भी बोली अपने उपासना-रूप से हटती है।
रामपुर और निचार की ओर बोली जाने वाली महासू तथा बुशहरी बोली, जो भारोपीय-आर्य है और शिमला ज़िले की बोलियों से जुड़ी हुई है। यह संकरी घाटी में ऊपर तक जाती है और रुक जाती है; यह बदलाव धीरे-धीरे होने के बजाय गाँव-दर-गाँव होता है।
स्थानीय शब्दावली
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| Kath-kuni काठ-कुणी | बिना गारे के सूखे पत्थर और लकड़ी की बारी-बारी परतों में निर्माण। शाब्दिक अर्थ में लकड़ी-और-कोने की पद्धति — कोने का जोड़ ही इसका संरचनात्मक विचार है। |
| Dohru दोहरू | किन्नौरी औरतों का पिन से टँका ऊनी लपेट-वस्त्र, जो हाथ से बुने कपड़े की एक बिना कटी लंबाई से बनता है। |
| Chilgoza / neoza चिलगोज़ा | चिलगोज़ा चीड़ का खाने योग्य बीज, और उसी से आगे उसकी पतझड़ वाली फ़सल — एक जंगली फ़सल, जिसके स्वामित्व के निजी नियम हैं। |
| Chhang छंग | घर में किण्वित जौ का बियर, जो घर में आए हर मेहमान को पेश किया जाता है। सीधे मना कर देना सचमुच कोई विकल्प नहीं है। |
| Arak अरक | उसी किण्वित लेवे से घर पर, चढ़े हुए बर्तनों की भट्ठी में चुआई गई शराब। |
| Tsampa सत्तू / རྩམ་པ། | भुने जौ का आटा, जिसे चाय के साथ गूँथकर ऐसा भोजन बनाया जाता है जिसे और पकाने की ज़रूरत नहीं। मैदानों के सत्तू का सतलुज वाला जवाब, जो स्वतंत्र रूप से और उसी वजह से गढ़ा गया। |
| Gompa གོན་པ། | एक बौद्ध मठ, और ख़ास तौर पर उसके बीच का सभा-कक्ष। स्पीति में गोम्पा ऐतिहासिक रूप से भू-स्वामी, अनाज का भंडार और अदालत भी था। |
| Chorten and mani wall མཆོད་རྟེན། | अस्थि-अवशेष वाला स्तूप और रास्ते के किनारे खुदे हुए प्रार्थना-पत्थरों की लंबी नीची दीवार। दोनों को बाईं ओर से पार किया जाता है, और ये दीवारें पीढ़ियों तक राहगीरों के हाथों एक-एक पत्थर करके बनती जाती हैं। |
| Devta and rath देवता / रथ | ग्राम-देवता और वह पालकी जिस पर वह चलता है, जिसे उसके परिचर कंधों पर उठाते हैं। देवता का अपना इलाक़ा, अपना कोष और अपना अमला होता है, और गाँव के व्यवहार में वह एक विधिक व्यक्ति है। |
| Gur गुर | वह माध्यम जिसके ज़रिए ग्राम-देवता बोलता है, और जो तय अवसरों पर समाधि-अवस्था में आता है। यह भूमिका आमतौर पर एक परिवार में वंशानुगत होती है और माँगी नहीं जाती। |
| Kuhl कूहल | वह समोच्च सिंचाई-नहर जो हिमनद के पिघले पानी को पहाड़ी के सहारे सीढ़ीदार खेतों तक ले जाती है। रखरखाव सामूहिक है, पानी की बारी समयबद्ध है, और पूरे गाँव का पंचांग उसी दिन पर टिका है जिस दिन कूहल खोली जाती है। |
| Ogla and phaphra ओगला / फाफड़ा | मीठा और कड़वा कुट्टू, जो वहाँ बोए जाते हैं जहाँ पाला पड़ने से पहले और कुछ पक ही नहीं सकता। |
| Dzo ཛོ། | याक और गाय का संकर, जो याक से ज़्यादा क़ाबू में आता है और गाय से ज़्यादा ठंड सह लेता है, और ऊँचे खेतों का हल-पशु है। नर संकर बाँझ होते हैं, इसलिए यह मेल हर बार नए सिरे से कराना पड़ता है। |
कहावतें
| कहावत | शाब्दिक अर्थ | अर्थ |
|---|---|---|
| जहाँ देवदार ख़त्म होता है, वहाँ देवता अपना नाम बदल लेता है | — | वृक्ष-रेखा को सिर्फ़ वानस्पतिक नहीं, सांस्कृतिक सीमा बताने का एक तरीक़ा। यह पूह के ऊपर के उस हिस्से के बारे में कहा जाता है जहाँ मंदिर रुक जाते हैं और गोम्पा शुरू हो जाते हैं। |
| पहले मेहमान, फिर आग | — | एक चूल्हे और सीमित ईंधन वाले घर में मेहमाननवाज़ी का क्रम — घर की किसी भी और चीज़ पर ध्यान देने से पहले आगंतुक को गरमाया जाता है और छंग दिया जाता है। |
| कूहल का कोई मालिक नहीं और हर कोई मालिक है | — | सिंचाई-नहर किसी की नहीं है और उसका रखरखाव सब करते हैं; जो घर मरम्मत की टोली में अपनी बारी छोड़ देता है वह पानी पर अपनी बारी खो देता है। |
| जौ इंतज़ार नहीं करता | — | यह सौ दिन के मौसम के बारे में कहा जाता है। वृक्ष-रेखा के ऊपर हर काम की खिड़की दिनों में नापी जाती है, और साल के भीतर दूसरा मौक़ा नहीं मिलता। |
996 ईस्वी में स्थापित और तब से लगातार उपयोग में, जिससे यह हिमालय के सबसे पुराने चालू बौद्ध मठ-परिसरों में से एक बन जाता है। यह पूरी तरह कच्ची ईंट से बना है, बाहर बिलकुल कोई अलंकरण नहीं, और मुख्य सभा-कक्ष के भीतर रंगी हुई दीवारों के सामने मनुष्याकार मिट्टी की मूर्तियाँ ऐसी योजना में रखी हैं जो हज़ार साल इसलिए झेल गई कि जलवायु सूखी है और इमारत कभी इतनी भव्य नहीं रही कि लूटी जाती। यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित है, और भीतर फ़ोटोग्राफ़ी प्रतिबंधित है।
सबसे अच्छा समय: जून–सितंबर.
स्पीति का सबसे बड़ा मठ, जो काज़ा के पास नदी के ऊपर एक शंक्वाकार पहाड़ी पर मंज़िल-दर-मंज़िल चढ़ा हुआ है। इसका जमा-जमाकर बना क़िलेनुमा रूप बार-बार ढहने और फिर बनने का नतीजा है — जो बचा उसके चारों ओर और ऊपर कमरे जोड़ दिए गए, किसी नक़्शे के हिसाब से नहीं। यह गेलुगपा संस्था है और एक चालू शिक्षण-मठ है, स्मारक नहीं।
सबसे अच्छा समय: जून–सितंबर.
स्पीति का पुराना क़िला-मठ, जो स्पीति और पिन के संगम के ऊपर एक भुरभुरी पहाड़ी-शाख़ पर टिका है, और वह गद्दी जहाँ से कभी इस घाटी का प्रशासन चलता था। ढाँचा इतना नाज़ुक है कि समुदाय ने नीचे एक नया सभा-कक्ष बना लिया है और पुराने के कुछ हिस्सों में आना-जाना सीमित कर दिया है। उससे थोड़ा ऊपर पैदल चलने पर एक हिमनद झील है।
सतलुज से बहुत ऊपर एक सतह पर बसा बाग़ों वाला गाँव, जो संकरी घाटी के आर-पार किन्नर कैलाश की दीवार के सामने है। पर्वत-पिंड पर खड़े पत्थर के खंभे को शिव का एक रूप माना जाता है और वह दिन भर रंग बदलता है; उसके नीचे के गाँव में कुछ ही मिनट की दूरी पर एक पुराना मंदिर-परिसर भी है और एक बौद्ध मठ भी।
सबसे अच्छा समय: अप्रैल–जून और सितंबर–अक्टूबर.
बसपा के ऊपर का आख़िरी गाँव, लगभग 3,450 मी पर, लकड़ी के मकानों, स्लेट की छतों और स्थानीय देवी के मंदिर के साथ। उसके आगे घाटी जल-विभाजक की ओर जाती है, और सड़क रुक जाती है। नीचे की ओर सांगला घाटी की मुख्य बस्ती है और उसकी सेब की खेती का केंद्र।
सबसे अच्छा समय: मई–अक्टूबर.
सांगला के ऊपर काठ-कुणी में बना एक मीनार-क़िला, जो घाटी में केंद्र नीचे खिसकने से पहले बुशहर शासकों की शुरुआती गद्दी से जुड़ा है। इसकी परत-दर-परत लकड़ी-पत्थर की चिनाई और बाहर निकली बालकनियाँ सराहन के बाद इस क्षेत्र में इस तकनीक का सबसे साफ़ उदाहरण हैं।
सतलुज के ऊपर के कंधे पर बुशहर रियासत की पुरानी गद्दी पर काठ-कुणी में बने स्लेट की छत वाले दो बुर्ज, अगल-बग़ल खड़े, जिनमें से एक ज़्यादा पुराना है और अब इस्तेमाल में नहीं। यह किन्नौर ज़िले से थोड़ा बाहर पड़ता है, पर ठीक उसी देहरी पर है जिसके बारे में यह पूरा क्षेत्र है — नदी के ऊपर वृक्ष-रेखा ख़त्म होने से पहले का आख़िरी बड़ा काष्ठ-मंदिर।
सबसे अच्छा समय: मार्च–अक्टूबर.
हंगरंग पठार पर लगभग 3,600 मी की ऊँचाई पर एक छोटी झील के चारों ओर बसा गाँव, जिसमें ताबो जैसी कच्ची ईंट और भित्ति-चित्र वाली परंपरा के शुरुआती मंदिरों का एक समूह है। चिनार, जौ की सीढ़ीदार क्यारियाँ और सपाट छतें — ऊपर जाती सड़क पर यह पहली जगह है जो साफ़-साफ़ ट्रांस-हिमालयी दिखती है।
ऊँचाई का शीत-मरुस्थली आवास, जो हिम तेंदुए, साइबेरियाई आइबेक्स, भरल और हिमालयी भेड़िये को संरक्षण देता है। यह उद्यान और उसके चारों ओर का किब्बर भूदृश्य जाड़े में हिम तेंदुआ देखने के लिए दुनिया की ज़्यादा भरोसेमंद जगहों में से एक बन गए हैं, जिससे वहाँ एक छोटी, समुदाय-संचालित वन्यजीव पर्यटन अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है जो पहले थी ही नहीं।
सबसे अच्छा समय: हिम तेंदुए की खोज के लिए जनवरी–मार्च; ख़ुद घाटी के लिए जून–सितंबर.
काज़ा के ऊपर पठार पर, मोटे तौर पर 4,200 और 4,500 मी के बीच बसे गाँवों का एक गुच्छा। लंगज़ा समुद्री जीवाश्मों की परतों पर बैठा है और बच्चे सड़क किनारे अमोनाइट बेचते हैं; हिक्किम में जो डाकघर चलता है वह दुनिया के सबसे ऊँचे डाकघरों में गिना जाता है; कोमिक का दावा है कि वह मोटर सड़क से पहुँचे जा सकने वाले सबसे ऊँचे गाँवों में से एक है।
लगभग 3,800 मी पर स्पीति का प्रशासनिक और बाज़ार-केंद्र, जो एक पुराने गाँव और एक नए बाज़ार में बँटा है। घाटी में सब कुछ — परमिट, ईंधन, चिकित्सा सहायता, बाहर जाने वाली बस — यहीं होता है, और जाड़े में क़स्बा ख़ाली हो जाता है।
सतलुज के ऊपर की ढलान पर किन्नौर का ज़िला मुख्यालय और उसका सेब-विपणन केंद्र। सितंबर में क़स्बा लदे हुए ट्रकों का जाम बन जाता है, और ज़्यादातर ज़िले की साल भर की आमदनी क़रीब छह हफ़्तों में इसी से होकर गुज़रती है।
जहाँ चट्टानी गाद से भूरी-सी स्पीति नदी तिब्बत से आती सतलुज से मिलती है। पुल के नीचे दोनों पानी अलग-अलग रंग में बहते हैं, और सड़क यहीं दो हो जाती है — स्पीति के सहारे ऊपर काज़ा की ओर, या आगे शिपकी की ओर।
सतलुज पर बनी बड़ी नदी-प्रवाह जल-विद्युत परियोजनाएँ, जिनमें पानी को पहाड़ के भीतर किलोमीटरों तक खोदी गई सुरंगों से मोड़ा जाता है। ये इस क्षेत्र के भूदृश्य में सबसे बड़ा अकेला हस्तक्षेप हैं और बाहर से रोज़गार का इसका सबसे बड़ा स्रोत भी, और सुरंग का मलबा, विस्फोट तथा ढलानों का अस्थिर होना यहाँ की एक स्थायी स्थानीय शिकायत है।
| त्योहार | कब | क्या होता है |
|---|---|---|
| फुलाइच (उख्यांग) | अगस्त–सितंबर | किन्नौर का फूलों का त्योहार। नौजवान ऊँची चरागाहों पर चढ़कर कुछ ख़ास जंगली फूल नीचे लाते हैं, जो ग्राम-देवता को और उन घरों को अर्पित किए जाते हैं जिन्होंने साल भर में कोई सदस्य खोया हो। यह उन्हीं तीन दिनों में फ़सल का उत्सव भी है और मृतकों का सामूहिक स्मरण भी, जिसमें छंग, कयंग नृत्य और पशु-बलि होती है, और तारीख़ें गाँव-दर-गाँव अलग होती हैं। |
| लोसर | जाड़ा, स्थानीय चंद्र-गणना के अनुसार | स्पीति और भोटी बोलने वाले गाँवों का नववर्ष, जो घर की सफ़ाई, अर्पण-पिंडों, ढेर सारी बनाई गई खप्से, घर-घर जाकर गाने और गोम्पाओं में मुखौटा-नृत्य के साथ मनाया जाता है। स्पीति का पालन हमेशा तिब्बती या लद्दाख़ी नववर्ष के दिन नहीं पड़ता, क्योंकि स्थानीय परिपाटी ने इसे जाड़े में पहले रखा था। |
| चाखर | कई-कई साल के अंतराल पर, गाँव के अनुसार | किन्नौर का एक बड़ा आयोजन, जो हर साल नहीं बल्कि गाँव और उसके देवता के तय किए लंबे अंतरालों पर होता है, इसलिए हो सकता है कोई व्यक्ति इसे जीवन भर में कुछ ही बार देखे। जब यह आता है तो कई दिन चलता है, दूर जा बसे परिवारों को वापस लाता है, और खिलाने-ठहराने में पूरे गाँव को शामिल करता है। अलग-अलग गाँव इसे अलग-अलग सालों में करते हैं। |
| लदारचा | जुलाई–अगस्त, काज़ा में | स्पीति का मेला, जो ऐतिहासिक रूप से वह मिलन-बिंदु था जहाँ लद्दाख़, तिब्बत, कुल्लू और रामपुर के व्यापारी रास्ते खुले रहने के मौसम के अंत में ऊन, नमक, अनाज और पशुओं का लेन-देन करते थे। जिस व्यापार ने इसे मक़सद दिया था वह जा चुका है; मेला एक सांस्कृतिक और पशु-आयोजन के रूप में चल रहा है। |
| लवी मेला, रामपुर | नवंबर | सतलुज पर रामपुर का पुराना व्यापार-मेला, किन्नौर से नीचे की ओर, जो सदियों तक वह बिंदु रहा जहाँ तिब्बती और ऊपरी घाटी का माल — ऊन, पश्म, घोड़े, सूखा मेवा, चिलगोज़ा — ऊपर आते मैदानी माल से मिलता था। यह आज भी हिमाचल के सबसे बड़े मेलों में है और इसमें घोड़ों का व्यापार अब भी होता है। |
| साज़ो | जाड़ा, किन्नौर में | वह आयोजन जो ग्राम-देवताओं के जाड़े के लिए विदा होने का सूचक है, जिसके बाद देवता के सार्वजनिक कामकाज तब तक रुक जाते हैं जब तक वसंत में उसका स्वागत नहीं हो जाता। व्यावहारिक रूप से यह उन महीनों के लिए अनुष्ठान-पंचांग बंद कर देता है जिनमें गाँवों के बीच आना-जाना वैसे भी असंभव है। |
| की, ताबो और धनकर के मठ-उत्सव | जाड़ा और गर्मियों की शुरुआत, गोम्पा के अनुसार अलग-अलग | हर मठ अपना सालाना उत्सव करता है, जिसमें छम मुखौटा-नृत्य, अनुष्ठानिक पिंड-अर्पण और आसपास के गाँवों का बड़ा जमावड़ा होता है। जब वरिष्ठ आचार्य शामिल हुए हैं, तब ताबो के उत्सव में बहुत बड़ी भीड़ जुटी है। |
| किन्नर कैलाश परिक्रमा | अगस्त–सितंबर | किन्नर कैलाश पर्वत-पिंड की परिक्रमा, जो 5,000 मी से ऊपर के एक दर्रे को पार करती कई दिन की कठिन पैदल यात्रा है और तीर्थ के रूप में की जाती है। इसका आयोजन ज़िला करता है और ख़राब सालों में इसे बंद रखा जाता है, और यहाँ भूभाग से ज़्यादा ऊँचाई की बीमारी स्थायी ख़तरा है। |
| नाम | वर्ष | क्षेत्र | किसलिए मशहूर |
|---|---|---|---|
| रिनचेन ज़ंगपो | 958–1055 | अनुवादक और मठ-संस्थापक | पश्चिमी तिब्बत में बौद्ध धर्म के दूसरे प्रसार के महान अनुवादक, जिन्हें परंपरा पूरे पश्चिमी हिमालय में मठों की एक शृंखला की स्थापना का श्रेय देती है, जिनमें ताबो भी है। तिब्बती त्रिपिटक का पश्चिमी पाठ-भेद और उसके साथ आया भारत-तिब्बती चित्रण-मुहावरा, दोनों उन्हीं की कार्यशालाओं पर सवार होकर चले। |
| पद्मसंभव (गुरु रिनपोछे) | परंपरा के अनुसार आठवीं सदी | तांत्रिक आचार्य, अभिलेख के बजाय परंपरा में | ऊपरी सतलुज और स्पीति में फैली स्थानीय परंपरा उनसे ध्यान-गुफाएँ, चट्टानों पर छाप और अभिमंत्रित स्थल जोड़ती है, और नाको जैसे गाँव उसी आधार पर देवालय बनाए रखते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख पतला है और ये संबंध भक्ति-मूलक हैं, पर यहाँ इनका महत्व इस बात के साक्ष्य के रूप में है कि यह घाटी बौद्ध धर्म के आगमन को कैसे समझती है — नदी के सहारे ऊपर, विजय से नहीं, आचार्य के ज़रिए। |
| अलेक्ज़ेंडर जेरार्ड | 1792–1839 | सर्वेक्षक | उन्होंने 1810 और 1820 के दशकों में ऊपरी सतलुज और उसके दर्रों का सर्वेक्षण किया और किन्नौर का — जिसे तब कूनावुर कहा जाता था — पहला विस्तृत बाहरी विवरण लिखा। गाँवों और दर्रों की ऊँचाई की उनकी माप इस क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर भूगोल का सबसे पुराना व्यवस्थित अभिलेख है। |
| शांडोर चोमा दे कोरोश | 1784–1842 | भाषाविज्ञानी | एक हंगेरियाई विद्वान, जिन्होंने पश्चिमी हिमालय में कई साल बिताए, जिनमें लगभग 1827–1830 में ऊपरी किन्नौर के कनम मठ में तिब्बती भाषा पर काम करते हुए बिताया गया एक लंबा प्रवास भी शामिल है। उनके व्याकरण और शब्दकोश ने तिब्बती अध्ययन को एक यूरोपीय अनुशासन के रूप में संभव बनाया, और वह काम बहुत हद तक एक किन्नौरी गाँव में हुआ था। |
| सत्यानंद स्टोक्स (सैमुअल इवान्स स्टोक्स) | 1882–1946 | बाग़वानी और समाज-सुधार | एक अमेरिकी, जो किन्नौर से नीचे सतलुज पर कोटगढ़ में आ बसे, 1916 से पहाड़ों में अमेरिकी सेब की क़िस्में लाए, और स्थानीय किसानों को कलम बाँधना तथा बाग़ लगाना सिखाया। किन्नौर की जो सेब-अर्थव्यवस्था आज इस क्षेत्र की नक़दी आमदनी पर छाई है, वह सीधे उसी शुरुआत से निकली है; बाद में उन्होंने व्यावहारिक रूप से भारतीय नागरिकता ले ली, हिंदू धर्म अपनाया और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गए। |
यहाँ उपनिवेश-विरोधी राजनीति उस अर्थ में लगभग है ही नहीं जिस अर्थ में यह वाक्यांश आमतौर पर लिया जाता है, और उल्टा दिखाना इस जगह का ग़लत वर्णन होगा। किन्नौर एक रियासत की ऊपरी तहसील था और स्पीति एक विरल आबादी वाला ब्रिटिश उप-ज़िला, जो वंशानुगत वज़ीर के ज़रिए चलता था; दोनों में से किसी के पास न कांग्रेस का संगठन था, न अख़बार, न इतना बड़ा क़स्बा कि उसमें कोई सार्वजनिक सभा समा सके। यहाँ के लोग असल में जिस चीज़ के लिए लड़े वह थी बेगार — रियासती अधिकारियों और यात्रा करते अफ़सरों को देय बिना मज़दूरी की ढुलाई और श्रम, जिसका बोझ ठीक उन्हीं घरों पर सबसे भारी पड़ता था जो रास्तों के किनारे बसे थे — और रीत, यानी विवाह से जुड़ी रिवाजी रक़म। संगठित आंदोलन जब आया, तब देर से आया, और वह ऊँची घाटियों से नहीं बल्कि निचले सतलुज से आया: प्रजा मंडलों की स्थापना और नेतृत्व रोहड़ू, रामपुर और शिमला के पहाड़ों से हुआ, और किन्नौर तथा स्पीति उनके स्रोत होने के बजाय उनसे प्रभावित हुए। यही असमानता ईमानदार निष्कर्ष है।
विद्रोह और आंदोलन
रियासत के कुछ हिस्सों में जंगल की पाबंदियों तथा राजस्व और श्रम की वसूलियों को लेकर बुशहर रियासत के अधिकारियों से सहयोग करने का इनकार। यह राष्ट्रवादी नहीं बल्कि कर और जंगल का विरोध था, और यह पहाड़ी रियासतों में किसी भी संगठित राजनीतिक संस्था से पहले का है।
परिणाम: दबा दिया गया; बेगार और जंगल तक पहुँच की शिकायतें अगले चालीस साल यहाँ की राजनीति का सार बनी रहीं।
बिना मज़दूरी के अनिवार्य श्रम के ख़िलाफ़ और रीत के ख़िलाफ़ एक लगातार चला सामाजिक तथा क़ानूनी अभियान — वह रिवाजी रक़म जो विवाह पर दी जाती थी और जो व्यवहार में औरतों को क़ीमत पर हस्तांतरणीय बना देती थी। यह टकराव के बजाय सभाओं, अर्ज़ियों और अख़बार के ज़रिए चलाया गया, और इसने इन घाटियों के रोज़मर्रा जीवन को किसी भी राष्ट्रीय अभियान से ज़्यादा बदला।
परिणाम: दोनों प्रथाएँ स्वतंत्रता के आसपास के बरसों में औपचारिक रूप से समाप्त कर दी गईं; ऊँची घाटियों में उन्हें लागू करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा।
प्रजा मंडल दिसंबर 1938 में पहाड़ी रियासतों में राजनीतिक काम के समन्वय के लिए बना; उसकी बुशहर शाखा दबा दी गई, 1945 में फिर खड़ी हुई, और मार्च 1947 में प्रतिनिधि सभा की माँग करते हुए सत्याग्रह शुरू किया। इसके बाद बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ और एक पुलिस गोलीबारी हुई।
परिणाम: राजा ने 18 अप्रैल 1947 को एक प्रतिनिधि सभा स्वीकार की; विधान परिषद के चुनाव अक्टूबर 1947 में हुए और प्रजा मंडल ने हर सीट जीती। बुशहर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में मिल गया।
व्यक्ति
| नाम | वर्ष | आंदोलन | किसलिए मशहूर |
|---|---|---|---|
| पदम देवभमनोल, रोहड़ू - पूरे बुशहर में सक्रिय | जन्म 26 जनवरी 1901 | हिमालयन रियासती प्रजा मंडल | दिसंबर 1938 में हिमालयन रियासती प्रजा मंडल के संस्थापक और सचिव, और बुशहर के इलाक़े में रीत, बेगार तथा छुआछूत के ख़िलाफ़ सबसे लगातार लड़ने वाले। पहाड़ी रियासतों के काम की ओर मुड़ने से पहले वे 1920 में असहयोग आंदोलन में और 1930 में सविनय अवज्ञा में शामिल हो चुके थे। |
| सत्य देव बुशहरीबुशहर | — | बुशहर प्रजा मंडल | 1945 में पुनर्जीवित होने के बाद बुशहर प्रजा मंडल का नेतृत्व किया, और शासक पर प्रतिनिधि सभा तथा लोकतांत्रिक सुधार के लिए दबाव डाला। |
| दुर्गा राम चौहानबुशहर | — | बुशहर प्रजा मंडल | 1945 से मार्च 1947 के सत्याग्रह तक बुशहर प्रजा मंडल का सह-नेतृत्व किया। |
| भागमल सौठाशिमला की पहाड़ी रियासतें | — | प्रजा मंडल | शिमला की पहाड़ी रियासतों में प्रजा मंडलों के प्रमुख संगठक और 1938 में हिमालयन रियासती प्रजा मंडल के संस्थापक सदस्य।1939 में धामी में माँगें रखने जाते हुए घनाहट्टी में गिरफ़्तार। |
| चिरंजी लाल वर्माशिमला के पहाड़ | — | हिमालयन रियासती प्रजा मंडल | दिसंबर 1938 में हिमालयन रियासती प्रजा मंडल के संस्थापक सदस्य। |
| सीता रामशिमला के पहाड़ | — | प्रजा मंडल | हिमालयन रियासती प्रजा मंडल के संस्थापक सदस्य और धामी रियासती प्रजा मंडल के अध्यक्ष। |
| पंडित घनश्यामबुशहर | — | बुशहर प्रजा मंडल | 1945 से बुशहर प्रजा मंडल के अंतिम दौर के नेताओं में। |
किन्नौरी शॉल, टोपियाँ और पट्टू, जो राज्य की अपनी श्रेणी-निर्धारण के हिसाब से तय दाम पर मिलते हैं
यह जानना इसलिए काम का है कि शॉल का बाज़ार किनारी के नमूनों की पावरलूम नक़ल से भरा है; सहकारी या एम्पोरियम से ख़रीदना कम से कम यह तो तय कर देता है कि आप क्या ख़रीद रहे हैं।
राज्य बाग़वानी निगम के लिए सेब की छँटाई, शीत-भंडारण और प्रसंस्करण
यह दुकान से ज़्यादा इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की पाइपलाइन है — वह बिंदु जहाँ किसी घर के बाग़ की उपज छँटी हुई, डिब्बाबंद, क़ीमत लगी हुई जिंस बन जाती है।
सी-बकथॉर्न का रस, सूखी ख़ूबानी, चुरपी, ऊनी सामान और वह हर सप्लाई जो घाटी ख़ुद नहीं बना सकती
एक छोटी-सी अकेली सड़क, जो पूरी घाटी की सप्लाई करती है। अक्टूबर से यह पतली पड़ने लगती है और इसका बहुत हिस्सा जाड़े भर बंद रहता है।
शॉल, मफ़लर और टोपियाँ, जिन्हें वही घर बेचता है जिसने उन्हें बुना है
करघे पर ख़रीदना ही वह इकलौता भरोसेमंद तरीक़ा है जिससे पैसा बीच की कड़ी के बजाय बुनकर तक पहुँचे, और करघा दिखाया जाना यहाँ बिलकुल आम बात है।
हवाई मार्ग
रेल मार्ग
सड़क मार्ग
स्थानीय आवाजाही
सरकारी बसें सतलुज सड़क पर रोज़ चलती हैं और गर्मियों में काज़ा तक पहुँचती हैं; मुख्य घाटियों से आगे साझा टैक्सी, ट्रक और पैदल चलना ही है। विदेशी नागरिकों को सीमा की ओर ऊपरी किन्नौर के हिस्से के लिए इनर लाइन परमिट चाहिए, जो ज़िला कार्यालयों से जारी होता है। यहाँ की हर यात्रा पर दो नियम लागू होते हैं — ऊँचाई, यानी काज़ा से पहले कल्पा या नाको में एक रात, सीधी दौड़ नहीं; और दिन का उजाला, क्योंकि संकरी घाटी वाले हिस्से अँधेरे में चलाने की सड़कें नहीं हैं।
वे परंपराएँ जो प्रशासनिक सीमा के पार भी चलती हैं। इन्हें गलियारे के स्तर पर एक बार लिखा जाता है और हर उस क्षेत्र से जोड़ा जाता है जिससे वे गुज़रती हैं — दोहराया नहीं जाता।
एक ही धार्मिक और भौतिक व्यवस्था — तिब्बती लिपि और त्रिपिटक, गेलुगपा तथा उससे पुरानी मठ-पाठ्यचर्याएँ, छम मुखौटा-नृत्य, छोरतेन और मणि-दीवार, प्रार्थना-पताकाएँ, थंका का मूर्तिमान-अनुपात, और त्सम्पा, मक्खन-चाय, छंग तथा कमर पर कसे ऊनी चोग़े का घरेलू पुलिंदा। स्पीति, लद्दाख़ या तवांग का कोई भिक्षु एक-दूसरे के सभा-कक्षों में बैठकर बिना किसी फेरबदल के उपासना-विधि निभा सकता है।
अंतर कहाँ है: लद्दाख़ बड़ा, धनी और कई मठ-संप्रदायों में बँटा है; स्पीति लगभग पूरी तरह गेलुगपा है और कहीं ज़्यादा ग़रीब, जिसने उसकी इमारतों को मामूली और इसीलिए सलामत रखा। तवांग का मोनपा समुदाय वही धर्म एक बिलकुल अलग भाषा और नातेदारी व्यवस्था के भीतर निभाता है। 1959 के बाद जो शिक्षा-परंपराएँ तिब्बत से होकर चलती थीं, वे भारतीय ओर फिर से खड़ी की गईं, जिससे उस दिशा की उलटी हो गई जिसमें यह परंपरा हमेशा चली थी।
शिपकी ला तक जाती सतलुज की संकरी घाटी वाली सड़क और उसे बरतने वाली वस्तु-विनिमय अर्थव्यवस्था — नीचे आते ऊन, पश्म, नमक, सुहागा और पशु, और ऊपर जाते अनाज, चीनी, कपड़ा, चाय और धातु का सामान। किन्नौरी घरों की तिब्बती ओर के परिवारों के साथ वंशानुगत व्यापार-साझेदारियाँ थीं, और नवंबर में रामपुर तथा गर्मियों में काज़ा के मेले पंचांग के तय बिंदु थे।
अंतर कहाँ है: 1962 के बाद यह व्यापार तेज़ी से सिकुड़ा और मार्ग की अर्थव्यवस्था उलट गई। किन्नौर सेब और जल-विद्युत की ओर मुड़ा और अमीर हुआ; मेले माल हटा दिए जाने के बाद सांस्कृतिक आयोजनों के रूप में बचे रहे। तब से शिपकी ला से सीमित सीमा-व्यापार की इजाज़त कभी-कभी दी गई है, और वह रुक-रुककर चलता रहा है।
ग्राम-देवता की व्यवस्था — एक देवता जिसका इलाक़ा, कोष, पालकी, गुर और वंशानुगत अमला होता है — और उसके साथ काठ-कुणी के मीनार-मंदिर, नाटी का घेरा-नृत्य, धाम का सामूहिक भोज और, इतिहास में, भ्रातृ बहुपतित्व। यह चंबा और कुल्लू से होते हुए शिमला तथा सिरमौर से जौनसार-बावर और उत्तराखंड के पहाड़ों तक चलती है।
अंतर कहाँ है: किन्नौर इस व्यवस्था को बौद्ध मठ-परंपरा के साथ-साथ चलाता है, जो बाक़ी पहाड़ी पट्टी नहीं करती। गढ़वाल में वही संस्था चार धाम की तीर्थ-अर्थव्यवस्था में घुल गई है; कुल्लू में वह दशहरे पर देवताओं के एक ही जमावड़े में अपने शिखर पर पहुँचती है।
ट्रांस-हिमालयी खेती का पुलिंदा — छिलकारहित जौ अकेले भरोसेमंद ऊँचाई वाले अनाज के रूप में, कुट्टू कमज़ोर मिट्टी और छोटे मौसम की फ़सल के रूप में, याक और उसका गाय-संकर हल तथा भारवाहक पशु के रूप में, चुरपी भंडारित दूध के रूप में, और घर का बनाया अनाजी बियर मानक मेहमाननवाज़ी के रूप में। यही सेट गढ़वाल और कुमाऊँ की भोटिया घाटियों में और फिर सिक्किम, नेपाल तथा भूटान में दिखाई देता है।
अंतर कहाँ है: सिक्किम और भूटान गीली मानसूनी जलवायु में बैठे हैं और उसी पुलिंदे में मक्का, बाजरा और इलायची जोड़ लेते हैं; स्पीति और लद्दाख़, वृष्टि-छाया में होने के कारण, उसे उतने तक ही सीमित रखते हैं जितना सिंचाई सँभाल सके। पेय नाम और अनाज में अलग होता है, तरीक़े में नहीं।
अमेरिकी और यूरोपीय सेब की क़िस्में, कलम बाँधने की तकनीक, सीढ़ी-और-क्रेट वाला बाग़-प्रबंधन, नियंत्रित वायुमंडल भंडारण और वह ट्रक-अर्थव्यवस्था जो फ़सल को हिलाती है — बीसवीं सदी के शुरू में सतलुज पर शुरू की गई और तब से घाटी में ऊपर तथा पूरे पश्चिमी हिमालय में फैलाई गई।
अंतर कहाँ है: कश्मीर का उद्योग पैमाने में पुराना है और कम ऊँचाई पर उगता है; किन्नौर की फ़सल बाद में पकती है और ठंडी रातों की वजह से बेहतर रंग पकड़ती है, और असल में उसका ऊँचा दाम इसी पर टिका है। जैसे-जैसे गरमाहट ठंड की ज़रूरत को ढलान पर ऊपर धकेल रही है, यह पट्टी उन ऊँचे गाँवों की ओर खिसक रही है जो एक पीढ़ी पहले सिर्फ़ जौ उगाते थे।
एक पर्वत को शिव का रूप मानने का विचार, जिस पर चढ़ने के बजाय जिसकी परिक्रमा की जाती है, और जो कई चोटियों पर दोहराया गया है — सतलुज के ऊपर किन्नर कैलाश, कुल्लू में पर्वत-श्रेणी के पार श्रीखंड महादेव, चंबा में मणिमहेश, उत्तराखंड में आदि कैलाश, और मूल पर्वत पश्चिमी तिब्बत में। परिक्रमा, लिंग के रूप में पढ़ा जाने वाला चट्टानी खंभा और गर्मियों के आख़िर का तय मौसम, ये सब में साझा हैं।
अंतर कहाँ है: तिब्बत वाला पर्वत बौद्ध, बोन और जैन परंपराओं के बीच साझा है और तीनों उसकी परिक्रमा करते हैं; भारत वाले शैव आयोजन हैं जिन्हें ज़िला प्रशासन परमिट, पंजीकरण और बचाव-दलों के साथ संचालित करता है। किन्नौर में हिंदू परिक्रमा पर जाने वाले तीर्थयात्री ऊपर चढ़ते हुए बौद्ध छोरतेनों के पास से गुज़रते हैं।
आख़िरी बार जाँचा गया 2026-08-30